Γυαλιά Aviator: η ιστορία της εμβληματικής μάρκας

2024 Συγγραφέας: Priscilla Miln | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-02-17 21:03

Σε όλη την 76χρονη ιστορία του, τα γυαλιά αεροπόρου (ή, όπως ονομάζονται επίσης, «σταγονίδια») είχαν πάντα τεράστιο αντίκτυπο στην κοσμική μόδα. Έχουν μια θρυλική θέση στην αμερικανική κουλτούρα και δεν θα φύγουν ποτέ από τη μόδα.

Για τους Τζέιμς Ντιν, Όντρεϊ Χέπμπορν, Μάικλ Τζάκσον και πολλά άλλα είδωλα του κινηματογράφου και του θεάματος, ήταν απαραίτητα και συνεχίζουν να είναι για όσους θέλουν οπωσδήποτε να τραβήξουν την προσοχή. Από προέδρους μέχρι αστέρες του κινηματογράφου, από δημοφιλείς καλλιτέχνες της ροκ μέχρι σχεδιαστές μόδας, δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει (ή να μην έχει) αυτό το εμβληματικό αξεσουάρ.

Τα γυαλιά Aviator συνδέονται συχνά με τον τρόπο ζωής του Χόλιγουντ. Η ιστορία τους ξεκίνησε πιο σεμνά, αλλά το κυριότερο είναι ότι δημιουργήθηκαν για λίγο διαφορετικούς σκοπούς. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής αγαθών χρήσιμων για τα μάτια, η Bausch & Lomb ανέπτυξε και κυκλοφόρησε τα πρώτα «σταγονίδια» με το εμπορικό σήμα«Ray-Ban» (από «ακτίνες του ήλιου» (Ray) και «μπλοκ» (Ban)) για το Αεροπορικό Σώμα Στρατού των ΗΠΑ, ειδικά για την προστασία των ματιών των πιλότων από τις ακτίνες του ήλιου. Σε μεγάλο βαθμό, η ιδέα τους ανήκε στον υπολοχαγό John McCready.

Το 1920, επέστρεψε από μια αποστολή με ένα μπαλόνι και παραπονέθηκε ότι οι ακτίνες του ήλιου είχαν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στα μάτια του. Επικοινώνησε με την Bausch & Lomb και τους ζήτησε να δημιουργήσουν γυαλιά ηλίου που θα παρέχουν πλήρη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά θα είναι κομψά και άνετα. Αυτά εμφανίστηκαν το 1936 και έγιναν αμέσως δεκτά από τους πιλότους. Ένα χρόνο αργότερα, η εταιρεία έλαβε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το μοντέλο Ray-Ban, το οποίο είχε ήδη δημιουργηθεί για την εμπορική αγορά. Ωστόσο, ο όρος "αεροπορικά γυαλιά" έχει γίνει συνώνυμος με αυτά. Σήμερα, περιγράφουν μοντέλα που μοιάζουν με το αρχικό σχέδιο στο σχήμα. Το σχέδιο περιελάμβανε "μη ανακλαστικούς" φακούς (από πράσινο ορυκτό γυαλί που μπορεί να φιλτράρει τις υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτίνες) και ένα μεταλλικό πλαίσιο βάρους όχι μεγαλύτερο από 150 Ο φακός, διπλάσιος σε μέγεθος από τον βολβό του ματιού, δεν επέτρεπε στο φως να εισέλθει στην περιοχή του υπό οποιαδήποτε γωνία.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί πιλότοι συνέχισαν να βασίζονται σε γυαλιά ηλίου αεροπόρου. Και η επιστημονική έρευνα οδήγησε σε τέτοιες καινοτομίες όπως οι ντεγκραντέ φακοί (με μια ειδική επίστρωση καθρέφτη στο επάνω μέρος και χωρίς αυτό στο κάτω μέρος, που επέτρεψε να δούμε καθαρά το πάνελ στο αεροσκάφος). Αρχικά αναπτύχθηκε ειδικά για στρατιωτική χρήση, τα προϊόντα έχουν γίνει πολύ δημοφιλήάμαχο πληθυσμό. Η στρατιωτική επιρροή εκείνης της περιόδου στη μόδα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Έτσι, τα μπλουζάκια του στρατού και του ναυτικού θεωρούνταν ένα από τα βασικά στοιχεία του στυλ της δεκαετίας του 1940. Οι άνθρωποι, προσπαθώντας να μιμηθούν τους στρατιωτικούς, φορούσαν γυαλιά αεροπόρου με μεγάλη κομψότητα. Τα ανδρικά αξεσουάρ κατέλαβαν αποφασιστικά τον κόσμο της μαζικής κουλτούρας. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι «σταγονίδες» αγαπούν πολύ τις γυναίκες. Πράγματι, ο κομψός, λαμπερός σχεδιασμός είναι τέλειος για κάθε σχήμα προσώπου.

Μετά το τέλος του πολέμου, το Χόλιγουντ άρχισε να έχει αυξανόμενη επιρροή στη μόδα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, εμφανίστηκαν πολλά στυλ Ray-Ban, μερικά με νέα οπτικά εφέ. Το 1978, η Bausch & Lomb παρουσίασε ένα μοντέλο με φωτοευαίσθητους φωτοχρωματικούς φακούς, τους «χαμαιλέοντες» (σκουραίνουν ανάλογα με τις αλλαγές της θερμοκρασίας και τις συνθήκες φωτός, από κίτρινο σε καφέ). Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν ήταν τόσο δημοφιλές όσο το Ray-Ban Wayfarer (με σκληρό πλαστικό πλαίσιο). Το μοντέλο σχεδιάστηκε από τον οπτικό της B&L Raymond Stegeman και παρουσιάστηκε στην αγορά το 1952. Εκείνη την εποχή, ο σχεδιασμός του ήταν μια πραγματική επαναστατική ανακάλυψη. Μόλις εμφανίστηκε αυτό το αξεσουάρ στην οθόνη, έγινε αμέσως το πιο αναγνωρίσιμο.

Γυαλιά Aviator φορέθηκαν από τον James Dean στο Rebel Without a Cause (1955), αργότερα από την Audrey Hepburn στο Breakfast at Tiffany's (1961). Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '50 και του '60, έγιναν η επιλογή πολλών - Μπομπ Ντύλαν, Άντι Γουόρχολ, Μέριλιν Μονρόε, Ρόι Όρμπισον, Τζον Λένον και, φυσικά, όλων εκείνων που ήθελαν απλώς να δείχνουν κομψοί.